Consumo di alcol, diffuso anche tra gli animali

Molte specie consumano etanolo nella loro dieta, solitamente da frutta fermentata, linfa e nettare, che generalmente hanno un basso contenuto di alcol. 

 

Il consumo di alcol non è limitato agli esseri umani. È anche abbondante in natura, rivela uno studio, le cui conclusioni sono state riportate mercoledì 30 ottobre da The Guardian. 

Gli scienziati hanno passato al setaccio articoli di ricerca su animali e alcol e sono arrivati ​​a un “gruppo eterogeneo” di specie che hanno adottato e adattato l’etanolo nella loro dieta, normalmente proveniente da frutta fermentata, linfa e nettare. 

“L’etanolo divenne abbondante sulla Terra circa 100 milioni di anni fa, quando le piante da fiore iniziarono a produrre frutti dolci e nettare che il lievito poteva fermentare”, spiega The Guardian. 

'Il contenuto di alcol è generalmente basso, intorno all'1-2% di alcol in volume (ABV), ma nei frutti di palma troppo maturi la concentrazione può raggiungere il 10% di alcol'. 

La pubblicazione osserva che “forse gli effetti più sorprendenti dell’alcol si riscontrano negli insetti”. 

Nei moscerini della frutta, in particolare. 

“I maschi si rivolgono all’alcol quando vengono rifiutati come compagni, mentre le femmine di una specie strettamente imparentata diventano meno esigenti nei confronti dei loro compagni e fanno sesso con più maschi dopo aver bevuto”. 

“Ci stiamo allontanando da questa visione antropocentrica secondo cui l’alcol è utilizzato solo dagli esseri umani e che l’etanolo è in realtà piuttosto abbondante nel mondo naturale”, commenta Anna Bowland, ricercatrice del team dell’Università di Exeter. 

Come evitare che le microplastiche che inquinano il suolo finiscano nei nostri piatti?

Poco conosciuto, l’inquinamento del suolo da microplastiche è infatti significativo. Ha effetti negativi sui piccoli abitanti del suolo, sulle colture ma anche sul pollame. 

 

Il sito “Chemistry World” fa il punto. 

“Tartaruga che lottano con cannucce di plastica, pesci catturati in reti abbandonate o gabbiani che si nutrono di sacchi”, elenca Chemistry World. 

L’inquinamento da plastica è associato alla vita marina. Ma riguarda anche l’agricoltura perché “il modo in cui coltiviamo il nostro cibo è cambiato radicalmente dagli anni ’30, quando abbiamo iniziato a produrre plastica su larga scala”, indica il sito britannico. 

Questo materiale è una sorta di panacea: è flessibile, resistente pur essendo leggero, economico e facile da usare. E poi tubi per l'irrigazione, bidoni del fertilizzante, serre e tunnel ma anche pacciamatura... 

Ormai tutto è fatto di plastica. Al punto che oggi si parla di “cultura plastica”. 

L’intera catena alimentare ne è colpita 

Purtroppo la plastica agricola, il più delle volte lasciata sul posto dopo l’uso, si degrada in piccoli pezzi microscopici che inquinano il suolo con un effetto deleterio sui microrganismi che vi vivono ma anche sulle piante coltivate. 

Queste microplastiche influenzano, ad esempio, “la crescita della lattuga riducendo il numero e il peso delle sue foglie”, cita Chemistry World, “e causano stress ossidativo nelle piante di pomodoro, che impedisce la normale crescita”. 

Si trovano in tutta la catena alimentare, dagli invertebrati, come i lombrichi, ai vertebrati. Uno studio condotto in Messico, pubblicato su Scientific Reports nel 2017, ha dimostrato che i polli allevati in giardini dove giaceva vecchia plastica l’hanno ingerita. 

Per evitare questo inquinamento, la soluzione di rinunciare alla plastica non è realistica, sottolinea Chemistry World. 

Secondo un rapporto del 2022 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il fabbisogno di plastica potrebbe triplicare entro il 2060. Per quanto riguarda “la domanda globale di film di plastica utilizzati per serre, pacciamatura e insilato”, si prevede che “aumenterà del 50% tra il 2019 e il 2030”, prevede l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 

I batteri mangiatori di plastica, come l’Ideonella sakaiensis, rappresentano un’area di ricerca vivace e promettente ma “limitata dal fatto che i batteri non ‘mangiano’ tutta la plastica e dal tempo necessario per digerire i polimeri”. 

Inoltre, raccomanda il sito specializzato in chimica, ora bisogna iniziare informando gli agricoltori sugli effetti dei rifiuti di plastica e sulla necessità di raccoglierli, o addirittura riciclarli. 

In Francia è in fase di finalizzazione una perizia scientifica collettiva svolta da INRAE ​​e CNRS sulle plastiche utilizzate in agricoltura e per alimenti. I suoi risultati sono attesi nei prossimi mesi.

Una scoperta importante per la cura del diabete

Secondo l’Università di Ginevra, potremmo forzare le cellule del pancreas a secernere insulina per bilanciare i nostri livelli di zucchero. 

 

Mantenere il nostro livello di zucchero adeguato, dipende dalla capacità delle cellule beta del pancreas di rilevare il glucosio e secernere insulina. Se queste cellule non funzionano correttamente, l’equilibrio viene interrotto e appare il diabete. 

Fino ad oggi, la comunità scientifica concordava sul fatto che le cellule beta avevano bisogno di altre cellule produttrici di ormoni presenti nel pancreas per funzionare correttamente. 

Un team dell’Università di Ginevra (UNIGE) dimostra il contrario: nei topi adulti il ​​cui pancreas ha solo cellule beta, la regolazione dello zucchero nel sangue e la sensibilità all’insulina sono ancora migliori che negli animali standard, si legge nella rivista “Nature Metabolism”. 

Nel 2010, il team di Pedro Herrera, professore presso il Dipartimento di Medicina genetica e dello sviluppo e presso il Centro del diabete della Facoltà di Medicina dell'UNIGE, ha scoperto questa sorprendente capacità delle cellule pancreatiche di cambiare funzione. 

Se le cellule beta muoiono prematuramente, le cellule endocrine solitamente responsabili della produzione di altri ormoni, come il glucagone o la somatostatina, possono iniziare a produrre insulina. 

“Finora si pensava che le cellule adulte differenziate di un organismo non potessero rigenerarsi e riorientarsi funzionalmente. L’attivazione farmacologica di questa plasticità cellulare potrebbe quindi essere la base di una terapia completamente nuova contro il diabete. 

Ma cosa succede se tutte le cellule del pancreas endocrino abbandonano la loro funzione originaria per produrre insulina? 

Questo è ciò che volevamo sapere nel nostro nuovo studio”, spiega Pedro Herrera. 

Era comunemente accettato che le cellule beta potessero funzionare correttamente solo in presenza di altre cellule produttrici di ormoni, cellule alfa, delta e gamma, raggruppate insieme in isole del pancreas. 

“Per verificarlo abbiamo utilizzato topi nei quali, una volta raggiunta l’età adulta, è stato possibile eliminare selettivamente tutte le cellule non beta del pancreas per osservare come le cellule beta riescono a regolare lo zucchero nel sangue”, spiega Marta Perez Frances, ricercatrice del Laboratorio di Pedro Herrera e primo autore di questo lavoro. 

“Ma, sorprendentemente, non solo i nostri topi erano perfettamente in grado di gestire i livelli di zucchero nel sangue in modo efficace, ma erano anche più sani dei topi del gruppo di controllo!” 

Anche se nutriti con una dieta ricca di grassi o sottoposti a test per la resistenza all’insulina, uno dei principali marcatori del diabete, questi topi avevano una migliore sensibilità all’insulina in tutti i tessuti bersaglio, in particolare nel tessuto adiposo. 

Per quello? 'Esiste un processo di adattamento durante il quale il corpo recluta altre cellule ormonali al di fuori del pancreas per far fronte all'improvvisa diminuzione del glucagone e di altri ormoni nel pancreas', osserva Pedro Herrera. 

“Ma questo dimostra chiaramente che le cellule non beta nelle isole pancreatiche non sono essenziali per il mantenimento dell’equilibrio glicemico”. Questi risultati sono sorprendenti e vanno contro la concezione che ha predominato fino ad oggi. 

Naturalmente circa il 2% delle cellule pancreatiche cambia lavoro in caso di carenza di insulina. La sfida è identificare una molecola in grado di forzare e amplificare questa conversione. Un’altra strategia consiste anche nel differenziare le cellule staminali in vitro per produrre nuove cellule beta prima di trapiantarle nei diabetici. 

“I nostri risultati forniscono la prova che le strategie incentrate sulle cellule di insulina potrebbero davvero ripagare”, si rallegra Pedro Herrera. 

“Il resto del nostro lavoro consisterà quindi nel definire il profilo molecolare ed epigenetico delle cellule non beta di persone diabetiche e non, nella speranza di individuare gli elementi che permettano di indurre la conversione di queste cellule in contesto patologico del diabete”. 

TikTok sospettato di causare carenza di cetrioli in Islanda

Una ricetta di cetriolo di un TikToker canadese, trasmessa da diversi influencer islandesi, ha avuto così tanto successo nel paese nordico che la cucurbitacea è diventata lì una merce rara. 

 

“I supermercati islandesi sono in difficoltà dopo che una tendenza virale su TikTok ha portato a un’impennata senza precedenti della domanda di cetrioli, costringendo i fornitori a faticare per tenere il passo con la domanda”, osserva la BBC. 

Questa carenza di cucurbitacee “si é verificata dopo che gli influencer dei social media nel piccolo paese nordico hanno iniziato a condividere una ricetta di insalata fatta con cetrioli grattugiati, olio di sesamo, aglio, aceto di riso e peperoncino”, specifica la radio e la televisione britannica. 

La ricetta sembra aver avuto un tale successo “che allo stato attuale, gli agricoltori islandesi non sono in grado di soddisfare la forte domanda dei consumatori”, ha detto all'emittente islandese Farmers (SFG). 

Anche gli altri ingredienti dell'ormai famosa insalata sono esauriti, sottolinea la signora Sveinsdóttir. 'Sig.Cetriolo' 

All'origine di questo amore incondizionato per il cetriolo, un TikToker con sede in Canada, Logan Moffitt, che conta 5,5 milioni di abbonati e 'condivide ricette di cetrioli quasi ogni giorno da luglio', nota la BBC. 

Il creatore di contenuti, apparso in numerosi media, incluso il New York Times, è soprannominato 'Mr.Cetriolo” e inizia sempre i suoi video con la frase: “A volte vorresti mangiare un cetriolo intero”. 

Ma se la ricetta è indubbiamente popolare in Islanda e “rimane uno dei principali fattori” che contribuiscono alla carenza, senza dubbio non è l’unica, dice la signora Sveinsdóttir. 

'Alcuni coltivatori sostituiscono le loro piante di cetriolo in questo periodo dell'anno perché non sono più così produttive', spiega. Anche il ritorno delle vacanze estive e l'inizio dell'anno scolastico, due fattori che esercitano anche “ulteriori pressioni sulle forniture”.

Carne coltivata in laboratorio consentita nel Regno Unito

Il Regno Unito diventa il primo Paese europeo ad autorizzare la commercializzazione della carne cellulare. 

Dopo una prima raccolta fondi di successo, la start-up Meatly potrebbe essere in grado, entro tre anni, di produrre volumi industriali di carne coltivata destinata agli animali domestici, spiega la stampa britannica. 

Il 2 luglio, l’Agenzia britannica per la salute degli animali e delle piante (APHA) ha autorizzato la produzione e la commercializzazione di carne di pollo coltivata in laboratorio da cellule animali. Carne “sintetica” che, per il momento, sarà strettamente riservata all'alimentazione degli animali domestici. 

'Il Regno Unito diventa il primo paese europeo ad approvare la carne cellulare', titola il Financial Times. 

Il quotidiano economico sottolinea che la carne coltivata in laboratorio continua a suscitare “l'opposizione di paesi come Italia, Francia e Austria”, anche se finora era stata autorizzata solo a Singapore, in Israele e negli Stati Uniti.

Se la richiesta di autorizzazione presentata alle autorità sanitarie dalla start-up Meatly ha avuto successo, è grazie alla Brexit, “che ci permette di sfuggire alle normative vigenti nell’Unione europea”, riconosce prontamente Owen Ensor, il suo amministratore delegato. 

Merito anche della politica del governo dell'ex primo ministro Rishi Sunak, che ha posto l'accento sull'innovazione e sulle biotecnologie. 

“L’Unione Europea generalmente ha processi normativi molto più lunghi e complessi”, spiega Owen Ensor. Il boss di Meatly precisa inoltre che produrre carne coltivata per animali domestici è solo il primo passo. 'È stato più rapido ottenere l'approvazione di un prodotto a base di carne coltivata per l'alimentazione animale'. 

Meatly ha raccolto 3,5 milioni di sterline e sta già pianificando un secondo round di raccolta fondi che potrebbe portare altri 5 milioni di sterline. 

La sua fabbrica dovrebbe essere in grado di funzionare a pieno regime entro tre anni, ma il cibo per cani contenente cellule Meatly sarà disponibile “entro la fine dell'anno”, assicura assicura il sito della rivista Wired. 

Tuttavia, commercializzare la sua carne coltivata su larga scala non è la priorità di Meatly. Per poter aumentare la produzione “bisogna prima ridurre i costi”, spiega Owen Ensor. “La miscelazione di cellule animali nei bioreattori rimane estremamente costosa”, osserva Wired. 

Soprattutto a causa del mix “sottilmente equilibrato” di proteine ​​e sostanze nutritive di cui le cellule in vitro hanno bisogno per crescere. 

Per il momento solo poche start-up sono interessate a questo mercato di nicchia, sottolinea la rivista. 

“L’azienda austriaca BioCraft Pet Nutrition produce carne di topo coltivata, mentre l’azienda ceca Bene Meat Technologies ha prodotto alcuni campioni di carne coltivata per animali domestici”. 

Per diventare un’alternativa credibile alle crocchette tradizionali, la carne cellulare dovrà essere molto economica. Siamo ancora lontani da ciò: il prezzo di un chilo di prodotto finito resta attualmente “in doppia cifra”. «Sarà un prodotto di fascia alta», conferma l'amministratore delegato di Meatly.

I batteri del nostro microbiota ci provengono dalle mucche

I batteri della nostra flora intestinale coinvolti nella digestione delle fibre sono un patrimonio lontano dai ruminanti. Ma stanno diventando sempre più rari, perché la nostra dieta è cambiata, riferisce la rivista americana “Science”. 

 

Almeno cinque tra frutta e verdura al giorno… 

Conosciamo la raccomandazione. Ciò che è meno noto è che la cellulosa non può essere digerita dal cocktail di enzimi presenti nel nostro stomaco. 

Si tratta di alcune specie di batteri presenti nell'intestino che sono responsabili della degradazione della parete delle piante. La loro origine è piuttosto divertente. 

Un team guidato da Itzik Mizrahi dell’Università Ben-Gurion in Israele ha scoperto che “la nostra specie probabilmente ha acquisito questi preziosi microbi dalle mucche o da altri ruminanti durante le prime fasi della domesticazione, migliaia di anni fa”, indica Science in un articolo pubblico. 

Ma nello stesso momento in cui questa scoperta viene ufficializzata, viene annunciata la rarefazione di questi batteri nell’intestino umano, vittime del mondo moderno. I risultati sono dettagliati in un articolo scientifico. 

Un lungo lavoro di confronto tra il materiale genetico dei batteri della flora intestinale delle mucche e quello che costituisce il microbiota umano ha permesso di evidenziare questa connessione. 

Poi, confrontando i dati delle feci di individui vissuti 2000 anni fa e le feci degli attuali abitanti dei paesi industrializzati, i ricercatori si sono resi conto che “i ceppi batterici specializzati nella degradazione della cellulosa sono diminuiti nel corso dei secoli e sono addirittura scomparsi da molte persone in società industrializzate”, riferisce Science. 

Una possibile spiegazione: “Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le diete tendono a contenere meno cellulosa, di cui questi microbi hanno bisogno per crescere”. 

Pertanto, più del 40% degli antichi esseri umani dovevano possedere questi batteri, mentre oggi ce n’è meno di uno su 20 in Danimarca, Svezia, Stati Uniti e Cina. 

Intervistato dal settimanale scientifico, Tom Van de Wiele, ricercatore dell'Università di Gent, in Belgio, conferma che probabilmente “l'industrializzazione ci ha fatto perdere una grande diversità di microbi nel nostro intestino”. 

Lto specialista in ecologia microbica si rammarica perché “privando la nostra dieta di fibre alimentari, perdiamo i microbi che ci aiutano a migliorare la salute del nostro intestino”.

Un additivo alimentare promuoverebbe l'intolleranza al glutine

Siamo esposti nella vita di tutti i giorni a ciò che mangiamo e beviamo. Il biossido di silice additivo alimentare impatta con il nostro sistema immunitario intestinale. 

  

I ricercatori del National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE) hanno collaborato con la McMaster University in Canada per comprendere l'impatto degli additivi E551 sugli esseri umani. 

L'additivo E551 è anche chiamato biossido di silice. 

È una polvere costituita da nanoparticelle ed è usata come anti-agglomerante in alimenti secchi o in polvere che vengono consumati: ad esempio zuppe istantanee, spezie, cibi per bambini a base di cereali, senza solubili di caffè e altri prodotti liofilizzati. 

Questo additivo è presente in oltre 2.600 prodotti alimentari, la sua funzione principale è quella di evitare i grumi per preservare la consistenza, il gusto e mantenere una stabilità del cibo. È anche ampiamente utilizzato nella lavorazione degli alimenti. 

Questo additivo estremamente presente in ciò che ingeriamo avrebbe un impatto diretto sulla celiachia. 

Questa malattia autoimmune colpisce le persone rendendole incapaci di ingerire glutine senza esserne colpite (infiammazione dell'intestino, dolore addominale, diarrea, carenze, persino perdita di peso). Inoltre sembra aumentare di più nel mondo, senza che gli scienziati riescano a spiegarlo. 

Le squadre dell'Università di INRAE ​​e McMaster ipotizzano che il biossido di silice avrebbe un impatto dannoso sul nostro sistema immunitario intestinale e quindi ci renderebbe più vulnerabili alla celiachia. 

Hanno testato la loro teoria sui topi per 3 mesi. I risultati hanno mostrato che l'esposizione giornaliera all'E551 ha 'ridotto l'implementazione della tolleranza alle proteine ​​alimentari e promuove l'induzione dell'infiammazione intestinale, la prova dell'intolleranza'. 

Di conseguenza, l'esposizione all'additivo aveva ridotto il numero di cellule immunitarie intestinali. Cellule che producono molecole antinfiammatorie e che sono necessarie per tollerare il cibo. 

Naturalmente, resta da garantire che ciò che è stato osservato nei topi sia lo stesso nell'uomo. 

Ma con queste prime opere, tutto suggerisce che la frequente esposizione all'additivo E551 agirebbe e promuoverebbe lo sviluppo all'intolleranza al glutine.

Cannibalismo: quando i nostri antenati onoravano i loro morti mangiandoli“

'Per almeno un milione di anni, i nostri antenati si sono mangiati a vicenda', spiega New Scientist. Per ragioni “molto più complesse” della semplice necessità di trovare qualcosa da mangiare. 

 

"New Scientist” esamina il tabù del cannibalismo. sulla base del lavoro recente. Riuscirà a cambiare la prospettiva dei suoi lettori? 

Il settimanale britannico, che ha indagato sulle radici del cannibalismo, invita il lettore a riconsiderare le proprie idee preconcette. 

Dedica la prima pagina a questo tabù associato, nell'immaginario collettivo, a 'zombi, psicopatici e altri serial killer, come il personaggio immaginario di Hannibal Lecter', o a una situazione eccezionale come lo schianto del volo 571 della Fuerza Aérea Uruguaya, nel 1972, in seguito al quale i sopravvissuti dovettero la loro sopravvivenza solo alla decisione di mangiare i morti. 

Tuttavia questa pratica, documentata dai paleontologi soprattutto in Europa, era lungi dall'essere aneddotica ed esisteva da molto tempo. 

'Ne abbiamo prove in circa il 20% dei siti di Neanderthal', afferma Silvia Bello del Museo di storia naturale di Londra. Per l'Homo sapiens i dati sono simili, rivela a New Scientist, anche se con “maggiore variabilità a seconda delle culture e dei periodi considerati”. 

Quindi, se il cannibalismo era frequente durante il Magdaleniano, cadde in disuso durante il Mesolitico per poi riprendere nel Neolitico. 

Naturalmente, nutrirsi di altri esseri umani per mancanza di altre risorse, sebbene la carne umana non sia molto nutriente, è causa di cannibalismo. 

Ma il tema può essere visto da un’altra angolazione. 'Invece di seppellire o cremare i corpi dei propri cari, come fanno oggi le società occidentali, forse alcune popolazioni preistoriche hanno scelto di mangiarli', scrive il giornalista Michael Marshall su New Scientist, che si basa sul lavoro di Silvia Bello e del suo collega William Marsh pubblicato su Quaternary Science Reviews nel novembre 2023. 

Per questi ricercatori, il cannibalismo funerario permetteva alle persone di dimostrare il proprio amore e rispetto per i morti. 

Diversi indizi, rinvenuti in diversi scavi, supportano questa ipotesi: le ossa non erano mescolate con quelle di altri animali oppure portavano segni, fatti apposta, diversi dalle tracce di pietra tagliente lasciate durante la separazione della carne dalle ossa, e potrebbero essere utilizzati teschi come bicchieri. 

New Scientist ricorda che “alcuni antropologi ora dicono che è tempo di abbandonare le nostre idee negative sul cannibalismo”. 

Tra questi, lo specialista James Cole, dell’Università di Brighton, nel Regno Unito, arriva a dichiarare: “Il cannibalismo non è né cattivo né innaturale. Fa parte del mondo naturale. Noi ne siamo un'estensione. E lo facciamo da almeno un milione di anni”.

Gli scienziati sviluppano alimenti combinando cellule di riso e di manzo

Questo nuovo riso è stato coltivato in laboratorio dai ricercatori dell’Università Yonsei di Seoul e contiene muscoli di manzo e cellule di grasso. 

  

Un team di scienziati sudcoreani ha sviluppato un nuovo riso ibrido, infuso con carne di manzo, riferisce la CNN. 'Immagina di mangiare una ciotola di riso al manzo delizioso e nutriente', si entusiasma la stampa americana. 

Questo riso, o 'carne di manzo vegetale' nelle parole della CNN, è di colore rosa e coltivato in laboratorio con muscoli di mucca e cellule di grasso all'interno dei chicchi di riso. 

I ricercatori dell’Università Yonsei di Seul “rivestono prima il riso con gelatina di pesce per aiutare le cellule della carne ad aderire meglio. 

Quindi inseriscono cellule staminali muscolari e grasse di mucca nei chicchi di riso, che vengono coltivati ​​in una capsula di Petri. (…) Le cellule della carne si sviluppano poi sulla superficie del chicco di riso e all’interno del chicco stesso”. 

L'interesse? Secondo i ricercatori, questo riso potrebbe offrire una fonte di proteine ​​più economica e più sostenibile dal punto di vista ambientale con un’impronta di carbonio molto inferiore rispetto alla carne bovina. 

I sistemi di allevamento sono responsabili dell'emissione nell'atmosfera di 6,2 miliardi di tonnellate di anidride carbonica ogni anno, ricorda la CNN. 

'Immaginiamo di ottenere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno dal riso proteico coltivato in cellule', si è vantato Sohyeon Park, l'autore principale dello studio, in un comunicato stampa mercoledì, quando i risultati di questo lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Matter. 

“Il riso contiene già un elevato livello di nutrienti, ma l’aggiunta di cellule provenienti dal bestiame può aumentarlo ulteriormente”.

Orsi polari in modalità sopravvivenza durante il “conto alla rovescia” estivo

Come mangiano gli orsi polari quando devono rifugiarsi sulla terraferma durante l'estate? 

 

Non va affatto bene, indica il nuovo studio condotto da un team di ricercatori nordamericani. 

La difficoltà a trovare il cibo può portare a una significativa perdita di peso. 

Gli orsi polari “sono grandi predatori e potenti cacciatori”, ricorda la rete canadese CBC. Ma le cattive notizie si stanno accumulando per i mammiferi della regione artica, che vivono su un mare ghiacciato che sta diventando sempre più raro. 

Ora un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications rafforza le preoccupazioni sulla loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici. 

Gli scienziati dell'US Geological Survey hanno monitorato le attività di 20 orsi polari utilizzando il GPS e le telecamere montate al collo durante tre stagioni estive, dal 2019 al 2022, vicino alla città di Churchill, nella provincia canadese di Manitoba. 

Costretti a rifugiarsi sulla terraferma dopo lo scioglimento dei ghiacci marini, gli ursidi adottarono una dieta a base di uccelli, uova, bacche e piante, spiega l'emittente canadese. 

Il video dell’US Geological Survey, riferisce The Globe and Mail, mostra “scene di foraggiamento, caccia di piccoli animali lungo la costa e orsi che si incontrano e giocano”. 

'Quanto tempo possono sopravvivere?'

Come anticipato dagli esperti, durante l’estate alcuni orsi hanno ridotto le loro attività e hanno vissuto delle loro riserve di grasso. 

Ma lo studio ha anche dimostrato che la maggior parte di loro ha perso peso in modo sostanziale, in media 1 chilogrammo al giorno. “È una specie di conto alla rovescia”, ha detto al quotidiano di Toronto l’autore principale Anthony Pagano, biologo dell’Alaska Science Center: “per quanto tempo possono sopravvivere perdendo così tanto peso?”

Perché la stagione estiva si allunga. Attualmente, aggiunge il giornale, gli orsi trascorrono sulla terra circa tre settimane in più rispetto agli anni ’80, per un totale di quasi centotrenta giorni. 

Antonio Pagano riferisce che è stato stimato che un maschio adulto potrebbe essere minacciato dalla fame quando la sua permanenza lontano dal lastrone di ghiaccio supera i centottanta giorni. 

La CBC rileva che l'orso polare è classificato come specie vulnerabile dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, principalmente a causa del ritiraesi del ghiaccio marino.

Produrre bistecche artificiali a costi inferiori utilizzando cellule geneticamente modificate

Per passare dalla cellula al filetto (di manzo o di pollo), oggi ci vogliono tanti soldi. Ma manipolando le cellule, potrebbero produrre ciò di cui hanno bisogno per crescere. 

 

Produrre carne in laboratorio per evitare sofferenze agli animali, eliminare le emissioni di gas serra legate all'allevamento e ridurre il consumo di acqua, garantendo al tempo stesso una bistecca nel piatto, è la sfida degli scienziati che si sono lanciati in questa avventura. 

Attualmente il procedimento è costoso, soprattutto perché le cellule devono essere coltivate in una zuppa contenente fattori di crescita. “Questi ora rappresentano circa il 90% del costo di produzione della carne coltivata in laboratorio”, afferma New Scientist. 

I ricercatori della Tufts University nel Massachusetts, negli Stati Uniti, hanno sviluppato una procedura alternativa, presentata in un articolo sulla rivista Cell Reports Sustainability, che si basa sulla modificazione genetica delle cellule in coltura. 

Andrew Stout, uno degli autori di questo studio, ha riassunto il loro approccio a New Scientist: “Dai a una cellula un fattore di crescita e lei crescerà per un giorno. Ma insegnagli a creare il proprio fattore di crescita e crescerà per sempre”. 

Gli specialisti di bioingegneria dei tessuti hanno creato piccole molecole circolari di DNA che hanno introdotto nelle cellule muscolari della mucca. Il materiale genetico conteneva le istruzioni necessarie affinché le cellule muscolari “autoproducano i fattori di crescita dei fibroblasti, le cellule che formano il tessuto connettivo [che permette alle cellule muscolari di connettersi tra loro e quindi formare un tessuto]”, spiega New Scientist. 

Questa stessa procedura potrebbe essere utilizzata per il pollo e il maiale. 

Di fronte a questo successo, che promette di far scendere i prezzi della carne in vitro, gli scienziati restano cauti. Innanzitutto, questo è un risultato preliminare, ciò che chiamiamo “prova di concetto”. 

D'altronde nessuno sa se questo tipo di manipolazione genetica sarà autorizzata su cellule destinate ad essere mangiate.

Bisfenolo A, l'interferente endocrino da ridurre drasticamente

Ancora presente in molte confezioni alimentari, il bisfenolo A produce effetti potenzialmente dannosi per il nostro organismo. 

El Pais: infografica

Utilizzato principalmente nella produzione di alcune materie plastiche e resine, il bisfenolo A è presente in molti imballaggi alimentari. 

Questa sostanza chimica può migrare in piccolissime quantità verso gli alimenti e le bevande in essi contenuti ed entrare così nell'organismo che li ingerisce e impone un monitoraggio preciso dei suoi effetti sulla salute per conoscere la soglia a partire dalla quale è dannosa. 

Una scatoletta di tonno (100 grammi) può contenere in media 3,7 microgrammi di bisfenolo A. Secondo la soglia precedente, l’ingestione giornaliera di 75 scatolette di tonno – la cui confezione contiene questa plastica – non presentava rischi per la salute di una persona di peso 70 chili. 

Secondo una revisione dei dati pubblicata quest’anno, una singola scatola rappresenta 264 volte la dose minima giornaliera di BPA che non deve essere superata. 

Dal 2011, in Europa, il BPA è vietato nei biberon. Nel febbraio 2018, l'UE ha introdotto limiti più severi al BPA nei materiali a contatto con gli alimenti, sulla base della dose giornaliera tollerabile temporanea stabilita dall'EFSA nel 2015. 

La nuova valutazione, basata su grandi quantità di dati tra cui oltre 800 studi pubblicati da gennaio 2013, ha ha contribuito a rimuovere le incertezze sulla tossicità del BPA e a raccomandare una drastica riduzione della dose giornaliera tollerabile (TDI) per tutti. 

“Gli scienziati dell’EFSA hanno stabilito una TDI di 0,2 nanogrammi (0,2 miliardesimi di grammo) per chilogrammo di peso corporeo, sostituendo il precedente limite temporaneo di 4 microgrammi (4 milionesimi di grammo) per chilogrammo di peso corporeo / giorno”, si legge sul sito dell'agenzia. 

“Il BPA può nuocere alla salute umana a causa delle sue proprietà di interferente endocrino che può alterare il funzionamento del sistema ormonale. Può danneggiare il sistema riproduttivo e avere un effetto negativo sul sistema immunitario”, ricorda l’Agenzia europea dell’ambiente. 

A settembre è stato rivelato che questa sostanza era presente nel 92% dei 2.756 adulti provenienti da 11 paesi che hanno partecipato allo studio. 

La Commissione europea e le autorità nazionali devono ora discutere le misure normative adeguate per dare seguito al parere dell'EFSA di aprile.

Una capsula vibrante può ridurre l'appetito?

Inganna il cervello per innescare la sensazione di sazietà e sperare nella perdita di peso. È una nuova strategia che si sta rivelando efficace… nei suini almeno. 

 

Se hai la sensazione di avere lo stomaco pieno, sei più disposto a mangiare di meno. 

Ridurre l’appetito significherà probabilmente perdere peso. 

Questo postulato ha portato allo sviluppo di una pillola vibrante che fa credere al cervello che lo stomaco sia disteso come dopo un pasto. 

Effettuato sui maiali nel corso di un centinaio di pasti, uno studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Science Advances, mostra che gli animali che hanno ingerito la capsula VIBES (per Vibration Ingestible BioElectronic Stimulator) hanno consumato il 40% di cibo in meno rispetto ai loro coetanei che hanno partecipato all'esperimento come gruppo di controllo, cioè senza ingoiare una capsula. 

Certamente il primo gruppo non ha perso peso, perché era giovane e in crescita, ma non ha nemmeno preso peso, a differenza del gruppo di controllo. 

Il MIT Technology Review si è interessato a questa tecnologia e ne svela il funzionamento: “Quando la capsula entra in contatto con l'acido dello stomaco, la membrana gelatinosa che la circonda si scioglie, rilasciando un piccolo elemento che completa un circuito elettrico e iniziano le vibrazioni per mezz'ora”. 

Le vibrazioni attivano i recettori presenti nello stomaco e sensibili alle sue deformazioni. Ingannati, i meccanocettori trasmettono al cervello un'illusione di sazietà. 

Questo porta l’organismo a innescare reazioni fisiologiche. “Quando la capsula inizia a vibrare, i livelli di insulina dei maiali aumentano e quelli di grelina, l'ormone della fame, diminuiscono, come accade quando lo stomaco si dilata dopo un buon pasto”, spiega la rivista americana. 

Tuttavia, i ricercatori lo sanno bene, non possiamo ingannare il cervello a lungo. Si finirà per trovare una soluzione per scoprire se il corpo ha effettivamente mangiato o se stiamo cercando di ingannarlo. 

Ma questa strategia resta interessante, perché è molto meno costosa e più flessibile delle iniezioni del farmaco antidiabetico Ozempic e meno onerosa degli interventi chirurgici, soprattutto in un paese – gli Stati Uniti – dove l’epidemia di obesità colpisce quasi il 42% degli adulti, le note di studio. 

Il tuo girovita potrebbe aumentare durante le vacanze di Natale

Il periodo delle vacanze, favorevole alle tavolate numerose e all'apporto calorico insolitamente elevato, ha numerose conseguenze sul nostro peso e sul nostro girovita, secondo uno studio realizzato da ricercatori spagnoli che hanno cercato di determinare l'entità media del fenomeno. 

 

Per le celebrazioni di fine anno, New Scientist ha scelto di dare risalto agli studi scientifici relativi a questo periodo così particolare mescolando fatica e gioia. 

Uno di questi, pubblicato sulla rivista Nutrition nel luglio 2023, si concentra sui cambiamenti di peso e giro-vita durante le vacanze di Natale. Abbastanza per dimostrare scientificamente che lo stile di vita di questo momento speciale non è favorevole a mantenersi in forma. 

I ricercatori dell'Università di Castiglia-La Mancia e dell'Università di Valladolid, in Spagna, hanno chiesto agli studenti di infermieristica del primo anno di università di prendere parte a un esperimento originale. 

A sessantasette volontari, 10 uomini e 57 donne, con un'età media di 20 anni, è stato chiesto di pesarsi e misurare il girovita il 23 dicembre, il giorno prima delle vacanze di fine anno, poi due volte durante le vacanze e infine il 13 gennaio, giorno della ripresa universitaria. 

'È stato osservato un notevole aumento di peso tra la prima misurazione e le successive, effettuate durante le vacanze', scrivono i ricercatori. 

E da specificare che «gli studenti che seguono una dieta grassa tendono ad ingrassare più degli altri». Ciò riguarda allo stesso modo uomini e donne. 

I 500 grammi assunti in media si perdono molto velocemente: generalmente scompaiono dalla bilancia al rientro all’università. D'altronde il giro-vita, il “perimetro addominale”, scrivono gli inquirenti, sembra trattenere il centimetro guadagnato durante le vacanze. 

Questi dati non preoccupano, anche se probabilmente sono sottostimati, perché riportati dagli stessi studenti. 

Marc Abrahams, autore dell'articolo su New Scientist, ritiene “che si possa credere che gli studenti siano onesti e precisi”. 

Egli nota, tuttavia, che i ricercatori, con cautela, avvertono che “si tratta di uno studio pilota preliminare basato su dichiarazioni personali. E sappiamo che di queste dichiarazioni si tende a sottostimare il peso”.

La mortadella si prende la rivincita, nuova stella della salumeria italiana

Ex parente povero del ben più popolare “prosciutto”, la mortadella ha goduto negli ultimi anni di uno strepitoso successo nell'esportazione. La stampa internazionale è interessata a questa nuova moda. 

 

Quando le maggiori testate della stampa anglosassone pubblicano articoli riguardanti la gastronomia italiana, i media ascoltano sempre con attenzione. 

Così, quando il Times si è preso la libertà di scrivere un post in cui criticava (con una buona dose di ironia britannica) il panettone, molti giornali italiani si sono attivati ​​per difendere la “loro” brioche. 

Tuttavia, questo trattamento ingiusto è stato compensato da un altro articolo, ampiamente riportato anche in Italia. 

Quest'ultimo è un articolo che celebra un piatto diventato improvvisamente molto popolare negli Stati Uniti: la mortadella, “essenziale charcuterie”, secondo il titolo scelto dall'autorevole New York Times, che le ha dedicato un lungo format al prodotto originario della città di Bologna. 

Ripercorrendo questa indagine, scopriamo che il più rosa dei salumi è diventato un piatto molto apprezzato nei ristoranti alla moda di New York (ma non solo) e che, cavalcando questa moda, “le esportazioni di mortadella verso gli Stati Uniti hanno registrato un forte aumento, passando da 786 tonnellate nel 2019 a 1.200 tonnellate nel 2022”, riferiscono i media americani. 

Ciò significa che le vendite di questo prodotto sono più che raddoppiate in soli tre anni negli Stati Uniti. E questo boom non si limita all’altra sponda dell’Atlantico. 

In Spagna, anche il quotidiano barcellonese La Vanguardia ha fatto un bilancio del successo della mortadella e ha osservato che “nei primi nove mesi del 2023 sono stati prodotti 28,8 milioni di chili di mortadella Bologna IGP (indicazione geografica protetta), ovvero il 5% in più rispetto dell'anno scorso'. 

'Sono stati venduti anche più di 25 milioni di chili, ovvero il 4% in più rispetto al 2022', calcolano i media catalani. 

Una piccola curiosità: la mortadella Bologna IGP viene raramente esportata negli Stati Uniti, con ogni probabilità perché viene associata alla salsiccia Bologna, quasi omonimo prodotto americano di scarsa qualità. 

“In totale l’Italia esporta più di 30.000 tonnellate di mortadella nel mondo”, conclude La Vanguardia, “una quantità a cui vanno aggiunte oltre 5.600 tonnellate di Bologna IGP”. 

Secondo i media spagnoli, parte dell'attuale successo della mortadella si spiega anche con il suo prezzo, molto più basso di quello del suo nobile cugino, il prosciutto. Ma di questo argomento non parla il New York Times, che si lancia in una spiegazione storica del recente successo dei salumi bolognesi. E per fare questo i media americani tornano molto indietro nel tempo. 

“In Italia, il prestigio della mortadella raggiunse l’apice durante il Rinascimento, quando ingredienti come il pepe dell’Asia e i pistacchi del Mediterraneo venivano acquistati a prezzi d’oro, e i piatti lussuosi erano un mezzo per ostentare la propria fortuna per famiglie come i Medici e i Borgia. 

Successivamente la mortadella divenne un piccolo piacere quotidiano, tagliata a cubetti e gustata con il Lambrusco come aperitivo, mescolata per il ripieno dei tortellini in brodo, o aggiunta alla zuppa imperiale, la tradizionale zuppa natalizia". 

In quei secoli lontani la mortadella era quindi un prodotto pregiato, ma poi, continua il quotidiano d'oltreoceano, “lì avvenne la rivoluzione industriale che fece male alla mortadella, che fu adattata per essere messa in produzione, conservata nell'Ottocento e in grado quindi di essere esportato in tutto il mondo. 

Veniva poi cotto con frattaglie e scarti di maiale, il che ne abbassava ulteriormente il prezzo. La qualità del prodotto così decadde e, come se non bastasse, tra il 1967 e il 2000 negli Stati Uniti venne vietata l'importazione della mortadella, in risposta (spesso considerata eccessiva) alle persistenti epidemie di influenza suina. 

Ma ora, da diversi anni, la mortadella di qualità è stata nuovamente importata, con grande piacere del New York Times, che ricorda che, “nella sua versione tradizionale, fatta con carne di maiale finemente tritata e condita, a cui si aggiungono piccoli pezzi di pancetta bianca di si aggiungono una qualità particolare, la mortadella è un prodotto impegnativo, che richiede attenzione ai dettagli e tempo anche ai salumieri più esperti”.

Ecco perché, come sintetizza Simona Scapin, produttrice bolognese intervistata dai media d'oltreoceano, “la mortadella è la massima espressione della carne suina e del territorio, e merita il massimo rispetto”.

Gli europei hanno mangiato alghe da migliaia di anni

Uno studio ha evidenziato la presenza di biomarcatori di alghe sui denti umani in diversi siti archeologici in Europa, suggerendo che le piante acquatiche fossero comunemente mangiate. 

 

Gli europei non hanno aspettato di scoprire i lemuri per mangiare le alghe. 

Per migliaia di anni e fino al Medioevo, le piante acquatiche hanno rappresentato una risorsa alimentare comune per gli abitanti delle coste europee. Questo è ciò che rivela uno studio pubblicato il 17 ottobre su Nature Communications. 

I ricercatori hanno identificato segni di consumo di alghe sui denti umani trovati in siti archeologici risalenti al periodo compreso tra il 6.400 a.C. circa e il XII secolo e in uno spazio geografico che va dalla Spagna alla Lituania passando per la Scozia. 

“Questa scoperta è davvero sorprendente, perché gli specialisti hanno creduto a lungo che l’adozione dell’agricoltura nel Neolitico andasse a scapito delle risorse acquatiche. Nel XVIII secolo le alghe erano considerate un alimento di sollievo in tempi di carestia”, riferisce The Guardian. 

Era già noto che in molti siti archeologici fossero state avvistate tracce di alghe, ma fino ad ora non sapevamo esattamente quale fosse il loro utilizzo. Alcuni immaginavano che fossero state usate come fertilizzante o combustibile. 

Per Karen Hardy, archeologa specializzata in preistoria all'Università di Glasgow, e coautrice dello studio intervistata dal quotidiano britannico, non ci sono dubbi: 

“Sono stati rilevati biomarcatori nel tartaro che ricopre i denti. L’osservazione è quindi chiara: i nostri antenati necessariamente masticavano (le alghe associate a questi marcatori)”. 

I ricercatori non sono in grado di dire quanta parte della dieta dei nostri antenati includesse piante acquatiche e alghe, ma stimano che potrebbero essere state raccolte regolarmente, nello stesso modo in cui funghi e crostacei vengono ancora raccolti oggi per integrare i pasti. 

Karen Hardy spera che questo studio contribuisca a cambiare la percezione che abbiamo riguardo al consumo di alghe, una risorsa abbondante e rinnovabile. 

“Comprendere le abitudini alimentari dei nostri antenati è essenziale per ricostruire la nostra storia. E oggi è altrettanto cruciale approfondire la conoscenza delle risorse naturali locali cadute nell’oblio”, concludono gli autori dello studio. 

'E se permettessimo ai nostri figli di mangiare quello che vogliono?'

I genitori moderni sono ossessionati dalla perfezione e il peso è una di quelle preoccupazioni. Virginia Sole-Smith, autrice di un libro che va contro la credenza popolare, spiega alla rivista “The Observer” perché il valore di una persona non dovrebbe essere associato al suo peso. 

 

“Siamo così convinti che non ci sia niente di peggio dell'essere grassi, soprattutto quando si è bambini, che non ci poniamo la questione dell'impatto di questa grassofobia sui bambini, siano essi magri o meno, e nemmeno per sapere se le nostre certezze sono davvero legittime”, deplora The Observer Magazine. 

Il supplemento domenicale del quotidiano britannico, che dedica all'argomento la prima pagina del 23 luglio, pone la domanda: 

'E se lasciassimo che i nostri figli mangiassero quello che vogliono?' 

Il medium, la cui copertina mostra tre ciambelle che formano la parola fat ('grasso' in inglese), vuole mostrare 'un altro punto di vista, nuovo e radicale, nel dibattito sul sovrappeso'. 

Questa affermazione è supportata da un passaggio del libro di Virginia Sole-Smith: “Non è il sovrappeso che rende questi bambini più inclini ad ansia, depressione o disturbi alimentari. Il vero pericolo per un bambino paffuto è il modo in cui lo guardiamo a causa di qualche chilo in più”. 

Una delle cose che la scrittrice vuole combattere è l'idea che il peso sia solo una funzione di ciò che le persone mangiano e di come si muovono, una convinzione che la società tiene cara ma semplicemente non è vera, continua la rivista. 

Il precetto “mangia di meno e fai più esercizio fisico” è stato ripetuto così spesso che non sorprende che abbiamo difficoltà a liberarcene, lamenta il settimanale, e aggiunge:

La realtà è molto più complessa e coinvolge genetica, ambiente di vita, approvvigionamento alimentare e microbioma. 

Di fronte a questa constatazione, il giornalista che ha curato la stesura dell'articolo confida: 

“Una cosa mi ha fatto piangere: piuttosto che fissarmi sul piatto dei miei figli, avrei dovuto aiutarli a stare bene con se stessi, e non sono sicuro di esserci riuscito".